將與LV正面開戰(zhàn)？Gucci突然宣布加入今年巴黎時(shí)裝周

▌比起其它品牌盲目地跟風(fēng)挪用，Alessandro Michele時(shí)期的Gucci致力于成為行業(yè)的引領(lǐng)者

一切為了新鮮感，持續(xù)打破時(shí)尚行業(yè)規(guī)則的Gucci再次作出大膽舉動。

據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，意大利奢侈品牌Gucci將于9月24日即巴黎時(shí)裝周首日舉辦品牌2019春季系列時(shí)裝秀，品牌解釋這是創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele向法國致敬的三部曲之一。

Gucci首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri則表示，Gucci有著意大利血統(tǒng)，但由富有遠(yuǎn)見的法國奢侈品集團(tuán)開云所有，已是一個(gè)擁有深厚文化底蘊(yùn)并充滿活力的國際化品牌。顯然，Gucci有著更大的野心。

值得關(guān)注的是，9月24日也是米蘭時(shí)裝周的最后一天，為了放大品牌效應(yīng)，Gucci還計(jì)劃在米蘭女裝周期間舉辦一個(gè)特別活動，時(shí)間暫定于9月18日至24日，具體細(xì)節(jié)暫未公布。此后，Gucci將于2019年2月重回米蘭時(shí)裝周。

對于Gucci加入巴黎時(shí)裝周日程的決定，意大利時(shí)裝商會主席Carlo Capasa表示將給予理解和尊重Gucci在巴黎辦秀的決定，同時(shí)也期待品牌明年2月的回歸。

Alessandro Michele“致敬法國”三部曲最早始于2018早秋系列廣告大片#GUCCIDANSLESRUES，這組由Gucci御用攝影師Glen Luchford拍攝的時(shí)尚大片以1968年法國巴黎的“五月風(fēng)暴”為靈感。為此，Gucci還在社交平臺發(fā)起 #GucciDansLesRues 話題，迅速引發(fā)廣泛關(guān)注。

▌圖為由Glen Luchford拍攝的Gucci 2018早秋系列廣告大片#GUCCIDANSLESRUES

Alessandro Michele早前在接受《女裝日報(bào)》采訪時(shí)表示，Gucci的度假系列在去過紐約、倫敦和佛羅倫薩后，選址法國Arles是一個(gè)自然而然的決定。他強(qiáng)調(diào)，度假系列無論是對他本人還是品牌來說都具有重大意義，沒有一個(gè)城市是隨機(jī)挑選的。在談及“致敬法國”三部曲時(shí)，他透露其初衷是想向時(shí)裝文化的發(fā)源地致敬。

在Gucci決定今年在法國發(fā)布度假大秀后，Chanel、Dior和Louis Vuitton三大奢侈品牌也陸續(xù)宣布今年的度假大秀選址法國，且均在巴黎發(fā)布。巴黎時(shí)裝周一直被認(rèn)為是最權(quán)威的時(shí)裝發(fā)布平臺。Gucci此次加入巴黎時(shí)裝周，除了制造新鮮感，或許意味著正式向Louis Vuitton宣戰(zhàn)。

毫無疑問，在Alessandro Michele和Marco Bizzarri這個(gè)黃金組合的帶領(lǐng)下，Gucci已成為當(dāng)下影響力最大的奢侈品牌之一，其業(yè)績已連續(xù)9個(gè)季度領(lǐng)跑時(shí)尚行業(yè)，去年更首次進(jìn)入60億歐元俱樂部并首次在年收入規(guī)模上擊敗了愛馬仕。

據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，Gucci第一季度銷售額同比大漲37.9%至18.66億歐元，再創(chuàng)新高，可比銷售額增幅達(dá)48.7%，去年同期Gucci的銷售增幅則為51%。在如此高的基數(shù)上還保持這么高增長，證明Gucci正持續(xù)用新鮮感征服年輕消費(fèi)者。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，Alessandro Michele種種舉措的背后都指向同一目的，即讓Gucci與消費(fèi)者產(chǎn)生情感關(guān)聯(lián)�，F(xiàn)在大眾對于奢侈品的觀念正在轉(zhuǎn)變，比起流于表面形式的物質(zhì)產(chǎn)品，消費(fèi)者更加關(guān)注的是品牌文化。

另有分析指出，Gucci這種向文化示好的美學(xué)體系至今仍為消費(fèi)者所喜愛的現(xiàn)象，折射出當(dāng)代社會伴隨著科技發(fā)展，人們對文化缺失的普遍焦慮。在不斷的印象強(qiáng)化之下，消費(fèi)者開始有更多理由購買Gucci，不僅僅是為了美，還有深刻的品牌內(nèi)涵。

顯然，比起其它品牌盲目地跟風(fēng)挪用，Alessandro Michele走得更進(jìn)一步。

在Gucc業(yè)績神話的背后，也離不開Marco Bizzarri聯(lián)手市場營銷主管Jacopo Venturini構(gòu)建起的專業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)中特別設(shè)立了一個(gè)名為獨(dú)立委員會的千禧一代顧問團(tuán)，成員均在30歲以下，專注于從數(shù)字化視角提供產(chǎn)品的營銷。

Marco Bizzarri表示，過去三年中Gucci一直在努力打破時(shí)裝行業(yè)的傳統(tǒng)規(guī)則，在定義明確價(jià)值觀的基礎(chǔ)上不斷強(qiáng)化品牌以人為本、創(chuàng)意和創(chuàng)新的文化。

不過，鑒于Gucci加入巴黎時(shí)裝周只是一次性行為，并非永久性加入，因此有業(yè)界人士認(rèn)為，Gucci突然宣布加入巴黎時(shí)裝周日程，除官方說法的“向法國致敬”外，似乎還意味著將在Louis Vuitton的大本營展開正面競技。

據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)早前報(bào)道，Gucci母公司開云集團(tuán)董事長François-Henri Pinault于今年初曾放下狠話，Gucci在未來將會“消滅”Louis Vuitton，F(xiàn)rançois-Henri Pinault現(xiàn)在的目標(biāo)非常明確，要用20年前從LVMH老板Bernard Arnault手中贏得的Gucci打敗Louis Vuitton。

Bernard Arnault則在5月接受外媒采訪似乎在暗諷開云集團(tuán)等競爭對手在過去十年中都在模仿，并認(rèn)為他們不會成功。（延伸閱讀：LV老板暗諷躥紅的Gucci？稱過去10年被每個(gè)競爭對手模仿）

雖然LVMH從不單獨(dú)披露Louis Vuitton的業(yè)績，但巴黎銀行全球奢侈品總監(jiān)Luca Solca預(yù)計(jì) Louis Vuitton去年的收入為93億歐元，RBC Capital Markets分析師預(yù)計(jì)則為91億歐元，即Gucci跟Louis Vuitton的距離約為25億歐元，相當(dāng)于一個(gè)Dior時(shí)裝部門的距離。

在Gucci的步步緊逼下，Louis Vuitton于本周宣布已與現(xiàn)任女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière續(xù)約，但協(xié)議具體條款暫未披露。Nicolas Ghesquière在巨大的商業(yè)壓力之下能否繼續(xù)帶領(lǐng)Louis Vuitton更進(jìn)一步，這將是業(yè)界密切關(guān)注的焦點(diǎn)。

毫無疑問，Gucci也不會滿足現(xiàn)狀。敢于冒險(xiǎn)的Gucci每一個(gè)打破常規(guī)的動作都將令Louis Vuitton感到警惕。