法國巴黎男裝周報道 | Berluti：復(fù)雜信號

分享到： | | | | 2019-1-21 08:37

這一系列有些隨心所欲，但缺乏凝聚力。再過幾個月的研究可能會幫助Kris Van Assche更好地磨礪這個品牌。

法國巴黎——一個時裝屋仍然具有內(nèi)在的美學(xué)意義嗎？還是只要能賣出去，就可以裝滿任何東西的空容器？我會說是或不是。一個新的創(chuàng)意總監(jiān)加入，并立即標記他或她的領(lǐng)域，一個扭曲的標志，代碼。這種情況甚至發(fā)生在任何人接觸到產(chǎn)品之前——如果他們真的接觸到產(chǎn)品的話。

Berluti成立于1895年，但直到2011年，該品牌才在Alessandro Sartori的創(chuàng)意指導(dǎo)下推出了成衣系列。當Sartori回到Zegna時，Haider Ackermann成為了他的替補，但是在三個季度后，他莫名其妙地被Kris Van Assche取代。這意味著品牌再次回到了毫無積淀的狀態(tài)。與此同時，Berluti男性，從強烈的陽剛之氣變成了充滿靈魂的現(xiàn)代氣息，再到……

“奢侈品經(jīng)驗需要時間：我花了八個月的時間來開發(fā)這個系列，” 時裝秀結(jié)束后，Van Assche在后臺說。在此之前，他調(diào)整了品牌商標，并發(fā)布了一系列的海報，鞋履們被用鞋帶掛在了骨瘦如柴的年輕男孩們的肩膀上。這與他的Dior男裝時代并沒有太大的不同。作為一個設(shè)計師，Van Assche有一個相當狹窄的審美：他喜歡裁剪瘦削和精確的線條；他喜歡年輕無聊，漫不經(jīng)心但富裕的男孩。

當然這群男孩們在Berluti看起來更成熟一些。 “更多的是為了誘惑�！� 這位設(shè)計師說，他們也喜歡鮮艷的顏色。而且，因為是Berluti，他們都穿皮衣。大量的皮革西裝夾克或摩托車越野褲。在Berluti，鞋子也很重要：細長且略微尖尖的，帶著金屬配件的鞋子。

這是一個需要消化的過程，充滿了尷尬的造型，有點隨心所欲，但缺乏凝聚力。幾個月的研究可能會幫助Van Assche磨練這個系列。像這樣的品牌需要的是一種已經(jīng)消失的復(fù)雜冷漠感。